Jordanie - Tous les récits de notre voyage

Le premier pays de notre balade autour du monde… Ce qui frappe surtout ici, c’est l’extrême gentillesse des Jordaniens. Dès qu’ils pensent pouvoir nous aider, ils s’arrêtent et proposent leur aide, ce sont des “welcome” de bienvenue très sincères qui nous attendent dans chaque échoppe et des sourires très gentils à chaque coin de rue. Des petits gestes tout simples, comme ce monsieur qui nous offre une pomme sur le marché, heureux d’accueillir des Français dans son pays.

5 février 2001 Après une rapide escale à Vienne, nous arrivons à Amman à 15 h. Cela cafouille un peu à l’aéroport, on voit deux ou trois personnes avant de trouver celui qui veut bien tamponner nos visas. Il n’y a pas de pression autour de nous, à peine une personne qui nous propose un taxi, on refuse, il part. Juste devant l’aéroport, on tombe sur un bus, il nous emmène vers la ville, à Abdalli Station pour 1,5 JD (soit 15 FF). L’aéroport se trouve à une trentaine de kilomètres de la ville. Arrivés à Abdalli Station, il faut encore aller vers le downtown, le centre-ville, qui se trouve plus bas, encaissé dans des collines. La ville est grande, il y a des voitures partout, des bus, des taxis jaunes, d’autres blancs. On est un peu perdus, on demande alors notre chemin à un gars en uniforme qui trône dans une guérite. Mais il ne parle pas un mot d’anglais! Des gamins nous emmènent vers un anglophone qui nous explique tout: il faut prendre un taxi «service», ce sont les blancs et pas les jaunes. À la différence des jaunes qui sont les vrais taxis, les «services» ne partent que quand ils sont pleins et font un trajet fixe. Le prix est de 10 piastres chacun (1 FF). On lui montre les pièces que nous avons parce qu’il n’est pas facile de s’y retrouver: il y a les dinars, les piastres et les fils (100 piastres = 1000 fils = 1 dinar). Comme on vient d’arriver, on n’a que des gros sous. Alors notre interlocuteur nous donne l’argent pour le taxi! Quelle hospitalité! Et il demande aux gamins de nous conduire de l’autre côté de la place et d’arrêter un de ces fameux «services». Mais tout le monde n’est pas aussi généreux et les gamins nous demandent un bakchich!

6 février 2001 Journée vieilles pierres à Jerash! Très joli site dont certaines parties datent du 4ème siècle avant J.-C. Plutôt bien rénovées, la place ovale en particulier et les deux théâtres. Les photos parlent d’elles-mêmes. Au retour, Lionel s’est retrouvé à l’avant du bus et moi à l’arrière sur une banquette familiale (on ne mélange pas trop les garçons et les filles ici), vu que le bus était plein. Une Jordanienne de 20 ans s’est mise à discuter avec moi, toute heureuse de parler anglais. En discutant, elle me regardait rarement, elle regardait droit devant elle, il faudrait peut-être que j’arrête de regarder les Jordaniens droit dans les yeux quand je leur parle, peut-être que ça leur fait croire des trucs faux!

07 février 2001 Khaled ne s’est pas réveillé, Lionel s’en est chargé et nous sommes sortis à la recherche d’un petit-déjeuner le temps qu’il se prépare. Une ruelle à gauche. On se fixe sur un truc classique genre pain-Vache-qui-rit, cela rappellera Madagascar et évite les kebabs au petit déj, donc la bouche qui pue! On entre dans une échoppe où il y a de la Vache qui rit, on a déjà repéré la boulangerie en face. Le bonhomme de la boutique ne peut pas nous parler: il a plein de fils qui sortent de sa bouche et le relient à du pain genre pâte à pizza. C’est du fromage et c’est rigolo de le voir empêtré comme ça. Alors on lui souhaite bon appétit. Merci et, très gentiment et spontanément, comme le font les Jordaniens, il en arrache un bout et nous le tend pour goûter: super bon! Alors on lui achète le même fromage, on va à la boulangerie, on donne le fromage au boulanger qui le met sur une galette pas cuite, la passe au four à bois… et le petit déj est servi! Exquis.

8 février 2001 On s’est réveillés à 11 h! Il est temps de se mettre à l’heure locale et pas seulement à l’heure des vacances! Spécial médecine: Khaled veut que je frotte doucement chaque jour mon eczéma avec une brosse à dents puis que j’y frotte de l’ail pendant une semaine et je ne devrais plus en avoir! Ce qui est sûr, c’est que les vampires ne vont pas me manger!!! On a choisi un bus tout confort avec la télé. En fait au bout d’une ½ heure de cris dans les oreilles, j’ai mal à la tête et Lionel aussi! Le film a l’air drôle mais c’est quand même pas la peine de mettre le son à donf! Le bus fonce sur la route qui suit la frontière entre Israël et la Jordanie. Au programme: vallée du Jourdain très verte, mer Morte, ensuite le désert.

11 février 2001 Les petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les gros! Plongée au paradis des plongeurs: la mer Rouge. Nous sommes allés au Red Sea Diving Center, dans le centre d’Aqaba. Super sympa. On a plongé sur une épave énorme, le Cedar, où nous avons vu une multitude de poissons de toutes les couleurs: poissons-clowns, perroquets, anges, du corail éblouissant par ses formes et ses couleurs. Je ne suis pas très corail mais là! Et une grosse tortue nous a émerveillés par son vol majestueux, poursuivie gentiment par Lionel.

12 février 2001 Nos sacs sont prêts, on quitte Aqaba et sa douceur nonchalante comme on dit dans les guides (et c’est tellement vrai). Direction le Wadi Rum (prononcer wadiroum, c’est pas un apéro!), c’est-à-dire le désert sud-jordanien à environ 70 km d’Aqaba. C’est la première fois que je vais dans le désert et ce qui est le plus troublant selon moi, c’est l’absence de bruit. Le silence total. Aucun souffle de vent, aucun cri d’animal, rien. À un tel point que cela fait presque mal à nos pauvres petites oreilles habituées à avoir un fond sonore. Le Wadi Rum ce n’est pas le désert saharien. Il n’y a pas de champs de dunes ni de sable blanc. Il y a du sable, mais il est plutôt rouge-orange. Les dunes, elles, sont isolées. Et puis surtout il y a les montagnes, d’immenses blocs sortant du sable, rouges, jaunes, sculptés par les vents.

13 février 2001 Minibus, hôtel, billet d’entrée (hyper cher: 250 FF pour 2 jours! mais bon, ça vaut le coup), nous voici à Petra. Que dire sur Petra, il s’agit d’une cité vachement vieille, construite par un peuple qui s’appelait les Nabatéens (genre 500 ou 600 ans avant Jean-Claude… Marion me précise que c’est Jésus-Christ en fait)(je réitère: quel ignare!). La cité donc est encaissée dans des montagnes, et le seul accès à la ville se fait par un grand canyon très étroit (3 mètres au minimum) et très haut (100 mètres par endroits). Le canyon était habité par une rivière, détournée pour transformer ledit canyon en chemin d’accès à la ville. Pas bête car facile à défendre.

15 février 2001 Adieu Petra la rose, bonjour Amman la… j’en sais rien. La chaleureuse on n’a qu’à dire, ou la blanche. Le minibus qui nous conduit est un peu pourri, il fait du bruit de partout et on se demande si le moteur va tenir jusqu’au bout. La route n’est pas franchement folichonne. La portion Petra, Shaback, Ma’an était plutôt sympa, mais depuis on trace sur la route du désert. Et le moteur crie. Le paysage est plutôt… ben en fait il n’y en a pas. Le désert plat, pas même une dune, rien qui n’accroche les yeux. À peine quelques cailloux de temps en temps. Ci-dessous: Petra, cité nabatéenne. La descente vers Aqaba il y a quelques jours, le long de la route qui longe la frontière avec Israël, était beaucoup plus sympa. Au sud c’était le désert mais un désert nettement plus chouette, avec du beau sable et quelques dunes. Plus au nord, la mer Morte et la vallée verdoyante du Jourdain (le fleuve). On a pu voir des plantations diverses dont des agrumes et des bananiers. À ce propos, j’ai lu que la Jordanie visait l’autosuffisance alimentaire, histoire d’être indépendante de ses voisins. Vu la stabilité de la région, on le comprend. Du coup, ils irriguent. Beaucoup. Trop sans doute si on considère qu’ils sont obligés de pomper dans les nappes d’eau renouvelables (phréatiques) mais aussi dans celles non renouvelables (fossiles on les appelle). Il paraît qu’il y a même un endroit où ils font pousser du blé dans le désert. Compliqué tout ça. Surtout que ce sont des problèmes qui s’ajoutent à ceux liés à la paix dans la région….