Vietnam 2001

On a rencontré pas mal de voyageurs qui venaient du Vietnam et qui étaient déçus par les vietnamiens qu’ils avaient trouvés antipathiques. Et bien pas nous! On est tombé sur des gens accueillants et amicaux et qui ont presque toujours répondu à nos sourires - quand il ne les avaient pas provoqués.

Le Vietnam restera pour nous d’abord Hanoï, la capitale nonchalante. Avec ses rues bondées de scooters, ses trottoirs où les habitants papotent, mangent et font la sieste, son vieux quartier où chaque métier possède sa rue et où chaque rue est dédiée à un métier, et puis surtout son lac si plein de vie avec ses papis en pyjama et ses cafés, permanents ou improvisés, dont les terrasses font le coeur de la ville et sont, avec les marchés, les lieux de rencontres.

15 juin 2001

Hier, on a passé la soirée avec Matthieu et Ludivine autour d’une Lao Beer! C’est rigolo, ils sont partis en novembre et font le tour inverse de nous. Soit Amérique Centrale (dont Costa Rica et Mexique) puis Népal et Asie du Sud Est. Ils nous ont donné de bonnes adresses au Costa Rica et au Cambodge…

Lever difficile à cinq heures, bus à la fraîche (ça fait un bien fou) et arrivée avant 9h00 à Vientiane. On en profite pour achever la visite de la ville par son plus ancien temple, le cloître est super beau. Bière Lao au lit le soir! Ca nous change de la soupe à la tomate au lit du Népal.

20 juin 2001

On s’est pris la tête avec le gars du bus parce qu’on ne voulait payer que le prix normal. C’est vraiment compliqué de savoir quoi faire, comment agir pour le mieux quand on est dans un pays où la situation financière des gens qu’on côtoie est tellement inférieure à la notre. Un agriculteur dans le Sud du Vietnam, qui travaille 8 heures dans son champ, gagne 9FF par jour et donc un smicard français est 25 fois plus riche en argent que ce brave paysan. Dans le même temps, une soupe avec des nouilles et des légumes ne coûte que 1FF, mais il va devoir s’endetter sur 20 ans pour acheter un scooter qui vaut 10000F!!!

21 juin 2001

Il pleut sur Sapa, les nuages cachent les belles rizières en terrasses qui s’offraient hier à la vue de notre chambre. La vallée est mouillée. Alors, on joue aux cartes avec un anglais, Ben, et deux suédoises, Chrichtine et Ellen. A midi, on descend à Cat Cat, à travers de super chouettes paysages de rizières en terrasses. Village Hmong où jouent des mômes en habits bleu-marine traditionnels de tous les jours, champs où travaillent les paysans, rencontre avec la petite bergère des cochons chinois et avec le chevrier peu après la cascade. Des Hmongs très gentils nous font goûter leurs fruits, acides mais bons (genre pomme à cidre). Ils vivent dans les montagnes vertes et brumeuses, simplement, sans télé ni mob. Et ils ont l’air heureux. Pourvu qu’ils restent encore longtemps loin de notre fichue société de consommation qui creuse les écarts et fait les riches et les pauvres et beaucoup de malheureux. Bien sûr, ici le môme aide très tôt. Vers 7 ans, il trimballe les frères et sœurs sur le dos, ramène du bois ou du riz, c’est lourd. Et ils ne vont pas trop à l’école, quand on demande à leurs parents pourquoi ils ne mettent pas leurs enfants à l’école, ils répondent que c’est pour les paresseux. Mais s’ils poursuivent cette vie, en ont-ils vraiment besoin? Grande question. Lire et écrire, oui, découvrir et avoir envie de plein de produits manufacturés et d’un mode de vie citadin venant d’occident, est-ce bien?

23 juin 2001

Le Vietnam est assez contrasté. J’ai déjà dit que je le trouve à la fois en avance et en retard par rapport au Laos, ce qui est paradoxal. Ca se confirme. Les villes sont beaucoup plus développées, grandes et modernes ici. De vraies villes avec plein de scooters et même quelques voitures. Au Laos, la capitale elle-même ressemble à un gros village et la circulation n’est vraiment pas très dense. Dans la même veine, le Vietnam est beaucoup plus consommateur et producteur de produits manufacturés (y compris et surtout tous ces horribles sachets plastiques). Le Laos est resté plus simple pour cela. En revanche, quand on va dans les champs, le rapport s’inverse! Les Laotiens sont largement équipés de gros motoculteurs qui servent à cultiver, mais aussi à tirer les charrettes, transporter la marchandise et se déplacer en famille. Les rizières vietnamiennes sont pleines de buffles attelés au travail. Ils jouent le même rôle que les motoculteurs: herse, charrette…

25 juin 2001

Tour organisé à la baie d’Halong terrestre: Hoa Lu et Tam Coc. Le trajet pour y aller est superbe. Nous roulons sur une route défoncée, en fait une sorte de digue entourée de part et d’autres de rizières à différents stades. Sous l’eau, en riz, en pousses, en repiquage, en labours, en jachère. Les rizières sont noires de monde! Jusqu’à dix paysans travaillent dans chaque lopin, bêchant, arrachant, repiquant ou labourant avec son boeuf, son buffle ou parfois de drôles de motoculteurs démesurés qui les traînent leur donnant l’air de faire du ski nautique! Visite de deux temples. Dinh Tien Hoang bâti sur les ruines de l’ancien palais royal et Lé Dai Hanh, le même en plus simple pour ne pas faire concurrence au premier qui abrite le roi. Enfin, c’est ce qu’on croit, car sur l’historique des temples, on n’a pas tout compris. Le guide parle un anglais assez rude à comprendre. Mais ce n’est pas à cause de notre niveau d’anglais! Il y a là un couple de californiens originaires du Vietnam (partis en 1975) qui parle très bien le vietnamien et l’anglais. Hé bien ils nous ont avoué ne rien comprendre au charabia du guide!!! Ouf, on n’est pas si empoté que ça!

27 juin 2001

Ce matin, lever à l’aube pour profiter de la fraîcheur au bord du lac. Il est vraiment génial ce lac, toute la ville s’y rencontre. Et là, on retrouve plein de papis et de mamies qui font leur gym. Le spectacle vaut vraiment le lever matinal. Mouvements d’assouplissements, marche rapide autour du lac en soufflant bien et en balançant les bras loin devant, mouvements énergiques ou au contraire très zen. Ensuite, récompense, s’asseoir sur les bancs pour papoter. Les femmes sont habillées, mais beaucoup de papis sont dans leurs grands pyjamas rayés. Certains ne les quittent pas de la journée.

28 juin 2001

Sept heures, c’est parti pour ce que tout le monde nous prédit être le couronnement de notre séjour à Hanoï: la baie d’Along. Voici le programme de notre troisième visite organisée. Aujourd’hui, bus jusqu’à Along City (4 heures avec l’arrêt traditionnel à la boutique bien sûr…). Puis mini-croisière d’environ 5 heures dans la superbes baie pour atteindre l’île de Cat Ba où nous dormirons. Demain, “trek”, autrement dit balade à travers Cat Ba, 12 km avec 6 montagnes à passer. Et après-demain, retour par bateau puis bus.

01 juillet 2001

Ce soir, on quitte Hanoï. Il faut dire que nos oreilles commencent à souffrir vraiment du vacarme de la rue. N’empêche qu’on est quand même un peu triste de quitter cette ville très vivante -ça, aucun doute- et accueillante -nous on a trouvé. On espère juste pouvoir y retourner un jour et que la ville n’ait pas trop changé, que les mobs qui ont remplacé les vélos ne soient pas à leur tour remplacées par de grosses voitures. Et que les jolies maisons basses de 3 mètres maximum de largeur autorisée n’aient pas été détruites pour construire de gros immeubles. Faut dire que le Vietnam a l’air de pas mal bouger, que les touristes de toutes nationalités affluent (jusqu’à présent, les français sont en seconde position juste derrière les chinois). Et que si le temps semble s’être arrêté dans certains endroits (en particulier dans les campagnes), les gens semblent avoir envie de le rattraper. Faut juste espérer que cela se fasse en douceur, que la liberté ne laisse pas place à l’anarchie et que le libéralisme sauvage ne provoque pas quelque catastrophe ou ne laisse trop de gens sur le carreau.

2 juillet 2001

Malgré les places au fond du bus, la clim purement virtuelle, les amortisseurs inexistants, les raccords tous les 5 km sur la route (hauts de bien 5 cm) et les travaux (donc la poussière) tout du long, on arrive vers midi à Hué. Même pas trop fatigué. Une petite douche pour enlever la poussière accumulée pendant la nuit et nous voici frais et dispos, prêts pour la visite de la cité impériale.

4 juillet 2001

Déjà, le Vietnam est un pays qui s’étire du nord au sud tout en longueur. En plus, tout le monde voyage avec les fameux billets “open tour”, dans les mêmes bus, avec les mêmes arrêts. Résultat, on croise sans arrêt les mêmes tronches et on finit même par sympathiser avec quelques personnes. Quelques rares personnes, faut pas déconner, en règle générale, on n’aime pas les gens. C’est comme ça qu’on se trouve à faire un bout de chemin avec Clémence et Jérôme, qu’on entraîne dans un périple sous le soleil dans les rues de Hoï An à la recherche d’un hôtel bon marché et si possible avec des fenêtres qui donnent sur autre choses que sur un couloir intérieur. La galère… la ville a l’air fort sympathique, pleine de restos et de boutiques installées dans de charmantes maisons à l’architecture agréable. Ce sont des maisons basses, de style très simples, comme on en trouve dans certaines petites villes du sud de la France. Mais les hôtels sont balaises à trouver!

5 juillet 2001

Une fois de plus, on aurait pu se jouer le plan pépère de la visite organisée. Mais à bien y réfléchir… deux heures de bus avec 50 autres visages pâles, 2 heures de visite de My Son - qu’a beau être un site cham, que ça reste quand même des vieilles pierres - les explications historiques en “angliche” avec l’accent qui tue et le retour en bus avec la clim qui ne marche pas… ben ça nous fait pas trop envie. Au lieu de ça, on se loue une mob en se disant que ça nous permettra un peu de voir du pays. Nous voici donc les cheveux au vent -enfin surtout Marion.

7 juillet 2001

La nuit dans le bus était vraiment pourrie. Les sièges n’étaient pas inclinables, en skaï bien collant, parfait pour transpirer, les sacs à dos sous les sièges et dans l’allée pour nous empêcher d’allonger les jambes. Et le chauffeur ne s’est arrêté que deux fois, de 8H00 du soir à 10H00 du matin! Et encore, la première fois, c’est qu’il n’a pas eu le choix, on avait crevé… En plus, c’est à croire qu’il a soigneusement évité les restos et autres WC publics. Les arrêts ont eu lieu en rase campagne! Sympa pour les filles qui avaient envie d’un arrêt pipi… merci chauffeur. Heureusement qu’on est devenu des petits malins, on avait fait le plein de Vache qui Rit, pains et eau! Une bouteille a largement suffi, de toute façon, je n’osais pas boire vu que je ne pouvais pas faire pipi! Et tout ça sur une route défoncée, un shaker toute la nuit. On est arrivé bien remué.

11 juillet 2001

Aujourd’hui, on arpente la ville, découvrant les surprises que nous réserve Saigon. Dix millions d’habitants, plus de deux millions de scooters, quelques voitures (plus qu’à Hanoï) et camions. La ville donne une image très dynamique, beaucoup moins conservatrice que la capitale Hanoï (ici, moins de papis en pyjama!). En souvenir de la colonisation française, de beaux monuments comme la poste (magnifique), l’hôtel de ville, l’opéra, les “Champs Elysées”. En souvenir de la guerre contre les Américains, un nombre incroyable d’éclopés, de mutilés, de torturés (cicatrices bien visibles sur le torse) et de malformations diverses dues probablement à l’arrosage intensif des campagnes avec du napalm. Ici, beaucoup plus qu’ailleurs. Dit comme ça, ça fait un peu “bravo les Français, zéro aux américains”. C’est pas volontaire, c’est juste ce qui reste. Pas forcément le reflet exact et complet de l’histoire. De 1975 au début des années 90, Saigon s’est immobilisée (a même régressé) sous le poids du régime communiste. Débridée lors de l’ouverture du pays, c’est elle qui cimente l’économie, soutenue par une population heureuse de pouvoir enfin donner libre cours à son dynamisme. Pour témoins, les nombreuses grandes tours modernes en verre ou autre qui parsèment son ciel.

12 juillet 2001

C’est parti pour Can Tho, ville du delta du Mékong. Enfin un vrai bus. Avec la musique à donf dans les oreilles, les slows d’enfer avec la vidéo (et oui…), des vendeuses de tout qui passent et repassent dans le bus, des gens assis dans l’allée et… très important, un moteur qui cale tout le temps. Ca fait tout de même plus vrai! Même si ça fout la trouille quand on est en plein milieu d’un carrefour à 2 X 4 voies!

13 juillet 2001

Cinq heures du mat’ j’ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Sauf qu’il doit déjà faire 25 degrés et qu’on n’a pas de radio. Ca doit être un mauvais rêve… Mais non, il est bien 5H00 et nous voilà déjà debout, tu parles de vacances. Je suis sûr qu’on n’aurait pas été obligé de se lever si tôt dans les Vosges…

En effet, on a rendez-vous avec Touhi. C’est du moins ce qu’on a compris avec nos pauvres oreilles incapables de distinguer toutes les nombreuses nuances de la langue vietnamienne. Touhi -sûr, ça ne s’écrit pas comme ça- c’est notre batelière, même qu’elle n’a plus que deux dents. Elle rame, à la vietnamienne, c’est-à-dire face à la progression du bateau. Ca lui permet de voir où elle va, mais ça doit être fatiguant de pousser les rames au lieu de les tirer comme nous on ferait… Elle nous emmène sur un des nombreux bras du Mékong où l’on voit enfin - depuis le temps qu’on voulait en voir - un marché flottant. Pour le prix, on en voit même deux. Des bateaux de taille moyenne y cotoient des pirogues pleines à craquer d’ananas, de ramboutans, de mangoustans (ce sont des fruits pauvres mangeurs de pommes!), des choux, des avocats, des concombres, bref tout le potager et tout le verger.

14 juillet 2001

Ce soir, normalement, feux d’artifices! Pourvu qu’ils y pensent… Rapport au 14 juillet…

Notre hôtel est bien caché au beau milieu d’un pâté (encore!) de maisons. Les grandes rues de Saïgon, celles où se trouvent la plupart des hôtels et des restaurants, se croisent à angle droit, formant d’énormes pâtés de maisons percés d’étroites ruelles. Lorsque je suis rentré la première fois dans ces ruelles c’était pour suivre la dame qui tient notre guesthouse. On débarquait à Saïgon, le conducteur de notre minibus semblait énervé et pressé de nous lâcher, et en plus, tout le monde nous avait mis en garde contre cette ville. Autant dire qu’à 5H00 du matin, j’ai eu un petit moment d’hésitation et j’ai bien failli dire au revoir à la dame de l’hôtel sans même aller voir ce qu’elle proposait. C’est vrai que ces ruelles n’inspirent pas confiance au premier regard. Les maisons qui les bordent sont hautes de 4 ou 5 étages, larges de 3 et l’espace qu’elles veulent bien laisser à ces petits chemins goudronnés ne dépasse pas 1 mètre à certains endroits. Du coup, elles sont sombres, ce qui, avec les façades un peu décrépies, leur donne un petit air glauque.